Южная Корея усиливает инвестиции в химическую переработку пластиковых и текстильных отходов: на уровне стартапов появляются технологии по извлечению полимеров из тканей, а крупные компании создают пилотные центры для деполимеризации. Однако идея «мини-станций» переработки прямо в магазинах, активно обсуждавшаяся в отраслевых материалах как возможный способ локальной циркулярности, пока не подтверждена массовыми внедрениями ритейлеров и остаётся демонстрационной или концептуальной.
В 2024–2025 годах заметны две параллельные линии: небольшие технологические команды разрабатывают компактные решения для химической переработки текстиля и полиэстера, а крупные химические корпорации инвестируют в промышленные пилоты. Так, стартап Textaily, зарегистрированный в 2024 году, продвигает технологию химического извлечения полимеров из текстильных отходов и заявляет о коммерческих планах по «возрождению» сырья. «Смесовые ткани, которые сочетают полиэстер и хлопок, до сих пор было практически невозможно переработать, — о трудностях, с которыми приходилось раньше сталкиваться заявляет создатель компании Хон Дон Хван, добавляя, — мы стремимся создать экосистему переработки, которая позволит циркулировать текстилю бесконечно, превращая текстиль снова в текстиль». Параллельно SK chemicals анонсировала создание Recycle Innovation Center — пилотного объекта по деполимеризации отходов пластика, включая волокна, с целью производства r-BHET и дальнейшего использования в полиэфирных производственных цепочках.
Переход от механической к химической переработке открывает путь к восстановлению сырья из смешанных и низкокачественных потоков, которые традиционно уводятся в захоронение или сжигание. Химическая деполимеризация делает возможным получение мономеров, пригодных для реполимеризации в новые волокна с характеристиками, близкими к первичным. Это потенциально снижает зависимость индустрии от первичного нефте-сырья и уменьшает логистические затраты при надлежащей локализации процессов.
На сегодняшний день нет надёжных подтверждений широкого вывода на рынок розничных «мини-станций» переработки, установленных внутри сетевых магазинов и предлагающих переработку одежды клиентам на месте. Многие сообщения об экспериментальных решениях пока что остаются на уровне локальных пилотов, а масштабная коммерциализация требует решения вопросов безопасности, регуляции и экономической эффективности. Химическая переработка требует энергии, катализаторов и строгого контроля выбросов и сточных вод — это создаёт барьеры для размещения таких процессов прямо в торговых залах. Экономическая рентабельность зависит от цен на сырьё, стоимости катализаторов и масштаба потоков. Кроме того, политика и прозрачность подсчёта показателей переработки остаются предметом критики: официальные показатели в ряде стран могут включать потоки, которые фактически не переработаны. По данным Reuters, многие южнокорейские компании, занимающиеся переработкой материалов сталкиваются с финансовыми проблемами.
Несмотря на трудности, ожидается, что ближайшие 1–3 года принесут: расширение промышленных пилотов (производители полимеров и крупные химкомпании), рост числа технологических стартапов с модульными решениями и усиление регуляторного контроля в Европе и Азии, который будет стимулировать спрос на r-PET и прочие виды вторичного сырья. Массовые решения возможны о вводе «мини-станций» в сетевые магазины одежды, но их появление потребует подтверждённых стандартов безопасности, экономической эффективности и прозрачной верификации цепочки поставок.
Вероника Верегина – журналист, изучающая пересечение моды, науки и технологий. Интересуется инновационными тканями, устойчивым производством, цифровыми форматами и тем, как научные открытия трансформируют современный стиль. В своих публикациях автор предлагает вдумчивый анализ и показывает, как культурные и технологические изменения влияют на развитие модной индустрии.